Вдохновленный воспоминаниями из дедушкиного сада, я решил построить землянку для хранения урожая. Я хотел, чтобы в подвале не было крыши над лестницей. Итак, вам пришлось подумать о канализации и отверстии, через которое будет стекать дождевая вода. В землянке должна была расти трава, поэтому подъезд к косилке должен был быть пологим. Это потребовало строительства подпорной стенки на фронте, так что земля над входом не будет крошиться. Для хорошей вентиляции необходимо было сделать простой воздухозаборник, а пол нельзя было сделать из бетона, если он должен был регулировать влажность в подвале.
|
1 |
Я начал свою работу с раскопок. Я определил размер подвала 1,5 х 2,5 м плюс тамбур (воздушный шлюз 1,5 х 1 м). Я добавил к этим размерам 25 см для толщины стен и 10 см для пенопласта. Еще я добавил примерно 10-15 см, чтобы вставить так называемые фольга с ямочками. Я подготовил такую траншею размером 200х450 см и глубиной 1 метр на три дня.
|
2 |
Только в раскопе я разметил фундаменты и углубил их на 40 см. Я купил арматуру диаметром 12 мм и проволоку 6 мм для стремена. Для этого 1,5 кг мягкой проволоки для связывания венка. Во время строительства нашего дома я увидел, как рабочий готовил армирование венка. Теперь я пытался подражать ему. Я положил арматуру в траншеи фундамента и, обвязав проволокой, залил бетоном.
|
3 |
Через неделю пришли кирпичи и я уложила первый слой. Стена должна была быть толщиной 25 см. Мой друг Павел помог мне здесь, «вырубив» все углы.
|
4 |
После второго слоя кирпича перестал работать и в 3 метрах за задней стенкой вырыл яму 0,5х1,5 и глубиной 1,5 метра. Я обшил его стены флизелином, а низ соединил с подвалом канализационной трубой ø 250. Затем аккуратно положил на трубу круглые бревна вверх до верха и закончил низ надстройкой из OSB. Боковые проемы размером 20х40 см закрываются медной сеткой. Таким образом, если зимой дует ветер, воздух выдувается через вентиляционную трубу на крыше
и в подвале создается отрицательное давление. Недостающий воздух с инеем идет не через микротрещины в двери, а через яму с камнями и трубу в земле, и немного нагревается.
|
5 |
Когда стены достигли высоты 1,30 м, я сделал венок из остатков арматурной проволоки и бетона, который скрепил все стены. Затем я подготовил опалубку для свода. Я вырезал из плиты OSB четыре полукруга радиусом 75 см и прибил каждый к двум строительным штампам. Эти конструкции я разместила вдоль цоколя так, чтобы концы полукругов касались краев налитого венка. В полукруг я набил опалубочные доски на длину внутреннего погреба. Образовался деревянный свод.
|
6 |
Потом начал кладку потолка. Каждый кирпич находится на 6 см боком к центру подвала, поэтому его толщина составляет 12 см. Вверху закончил так называемый клиньями, которые я вырезал из кирпичей угловой шлифовальной машиной. Посередине расположил вытяжную трубу из канализационной трубы ø 100. Дымоход имеет крышу с отверстиями и сеткой. Затем я покрыл все пенопластом 10 см и черной фольгой для ведер. Так как грунта из раскопок не хватило, я купил два самосвала, чтобы заделать подвал и построить холм.
|
7 |
Дверь можно купить в супермаркете, но она прямоугольная, что требует большей высоты в подвале. Лучше всего подойдут полукруглые двери, потому что их верхняя арка подходит к потолку, а цоколь невысокий. Такие двери с коробками я делал сам из деревянных брусков 50х100 мм и плит OSB 18 мм. Я изолировал внешнее крыло пенополистиролом толщиной 2 см.
|
8 |
Прежде чем полностью построить насыпь на цокольном этаже, я выкопал фундамент по лицевой линии стены на глубину 1,2 м и залил бетон. На нем построили подпорную стену из готовых бетонных блоков. Еще я сделал из них мини-лестницу. Пол в подвале выложил брусчаткой, прямо на песчаном грунте, без цемента.
Ярослав Радзишевский
